Замена опорного подшипника «Лады-Приоры»
Внешние проявления неисправности опорного подшипника не всегда однозначно трактуются даже опытными автовладельцами. Появляется стук в районе передних стоек, который усиливается в под-капотном пространстве во время движения (особенно при совершении поворотов). К этому добавляется стук в пружинных амортизаторах и значительный люфт руля, ухудшающий управление машиной.
С высокой долей вероятности причина, в неисправном опорном подшипнике, установленным в передней стойке.
Первичная диагностика
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть версию о неисправном подшипнике. Достаточно выполнить ряд несложных манипуляций:
- Поднять капот;
- С верхней чашки следует снять защитную крышку;
- Раскачать кузов «вверх/вниз», держа, при этом, руку на чашке;
- В том случае, когда ладонь ощущает вибрации и стук (вариант, слышны дребезжание, скрежет), вам обязательно следует поменять подшипник.
Поменять можно только подшипник или опорный корпус в сборе (всё зависит от технического состояния последнего).
Данный подшипник является элементом верхней опоры, обеспечивающей вращение стойки относительно оси в момент поворота машины.
Рынок предлагает несколько вариантов изделий, лучшими из импортных являются товары бренда SKF. Тип изделия, VKD 35032. Из отечественных, вологодский подшипник типа 1118-2902840 (бренд VBF).
Если принято решение менять один подшипник, необходимо обязательно заменить, вместе с ним, и виброшумоизоляторы, которыми комплектуются пружины.
Замена неисправного изделия
Все предстоящие работы можно условно разделить на три основных этапа.
Подготовительный
Автомобиль выставляется на ровной площадке, устанавливаются противооткатные упоры. Если применяется домкрат, требуется предусмотреть страховку.
Затем готовится комплект необходимых инструментов и новые запчасти.
Демонтажные работы
Работы начинаются с демонтажа передней стойки.
- Открывается капот.
- Снимается защитная резиновая крышка с чашки опоры.
- Чтобы демонтировать крепления, применяют специальную головку (удлинённую двойную). Они позволяют исключить проворачивание штока амортизатора при откручивании гайки.
- Ставим головку внутрь, зажимаем её рожковым либо баллонным ключом.
- Внутреннюю головку малого размера фиксируем накидным ключом.
- Далее ослабляем гайку.
- Затем работы переносятся на нижнюю часть стойки (колесо предварительно снято). Смазываем болт наконечника рулевого и крепления кулака.
- На стойке срываются болты крепления.
Эта операция выполняется пошагово. Откручивается наконечник опоры шаровой (его следует предварительно ослабить с использованием накидного ключа, затем воспользоваться трещёткой.
После этого деталь можно выбить молотком (необходимо использовать прокладку из дерева) или удалить съёмником.
- Возвращаемся к нижним болтам. Используя деревянный клин и молоток нужно аккуратно выбить их.
Верхний крепёж отвечает за регулировку схода/развала (не попутайте его при обратной сборке с нижним).
Если поменять подшипник, не отсоединяя от поворотного кулака стойку, повторное выставление развала/схождения проводить необязательно. Но подобные работы следует выполнять на смотровой яме или эстакаде.
- Удалив крепления и отсоединив тормозной шланг, неисправный подшипник вынимается. При этом весь узел требуется опереть на жёсткий упор, так как он сверху отсоединён не полностью.
- Далее откручиваем верхний крепёж (три точки).
- Полностью демонтированную конструкцию извлекают (снизу-вверх в сторону и на себя).
Установка нового подшипника
- Узел зажимается в тисках, затем пружины сжимаются фиксаторами (до ослабления наружной части данной опоры).
- На штоке откручивается контргайка.
- Поднимается верхняя крышка. Подшипник можно менять.
- Меняется подшипник, либо полностью опора (с одновременной заменой виброизоляторов из резины).
- Выполняется обратная сборка.
- Комментарии
